English
Arabic
Audemars Piguet Royal Oak Offshore từng bị coi là một thiết kế “quái thú” khi ra mắt vào năm 1993. Thời điểm hiện tại, những người yêu thích đồng hồ khó mà hiểu nổi những phản ứng thái quá đối với mẫu đồng hồ này. Tuy nhiên, dưới quan điểm của những nhân chứng thời đó, những “định kiến” này dành cho Royal Oak Offshore hẳn là có lý do của nó.
Những năm cuối thập kỷ 80, Giám đốc Audemars Piguet khi đó là ông Stephen Urquhart đã giao cho nhà thiết kế trẻ Emmanuel Gueit dự án sáng tạo ra phiên bản Royal Oak mới có kích cỡ lớn hơn nhằm hướng đến nhiều khách hàng trẻ tuổi, từ đó mở rộng thị phần cho Royal Oak. Emmanuel Gueit nhận đề bài từ ông Stephen Urquhart và cần một thiết kế mạnh mẽ chỉ dành riêng cho cánh mày râu. Ở độ tuổi 22, Emmanuel Gueit đã mang tuổi trẻ và trí tưởng tượng mang đến làn gió mới cho một huyền thoại. 
Ngay khi xuất hiện, Royal Oak Offshore được gắn với biệt danh “The Beast” – Quái thú, và mọi người đều quả quyết rằng đây là thất bại của Audemars Piguet và cho rằng sẽ không mấy ai quan tâm và mở hầu bao với Royal Oak Offshore.
Khi trình làng, ngay lập tức Royal Oak Offshore với kích thước 42mm nhận vô vàn lời chê bai, đặc biệt, nhà thiết kế Gerald Genta không ngại nói rằng: “Royal Oak Offshore đã phá huỷ đứa con của tôi”. Giới mộ điệu khi đó còn gọi tác phẩm này bằng biệt danh The Beast – Quái Thú. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, đây lại trở thành một trong những bộ sưu tập chủ chốt, giúp Audemars Piguet tạo ra một khái niệm mới trong ngành đồng hồ – Những chiếc đồng hồ thể thao đích thực. Những người chơi đồng hồ chắc chắn nên dành lời cảm ơn cho sự kiên định và niềm tin mà Emmanuel Gueit đặt cược vào đây.
Nam diễn viên Arnold Schwarzengger chọn Royal Oak Offshore cho outfit trong phim “Ngày tận thế”
Khi cầm một chiếc Royal Oak Offshore trên tay, chắc chắn người sở hữu sẽ thấy quen thuộc với viền bezel bát giác đặc trưng và mặt Petite Tapisserie, như lời khẳng định về dòng dõi gia đình. Khắc hoạ tiết Tapisserie là kỹ thuật chế tác thủ công lâu đời của nhà Audemars Piguet khi dùng các mũi kim loại để khắc lên mặt đồng hồ những hoạ tiết hình vuông diện tích đều đặn có độ chính xác cao, tạo nên hiệu ứng tinh tế cho sản phẩm.
Bề mặt Tapisserie của Royal Oak đã làm nên dấu ấn đặc sắc riêng biệt
Sự hấp dẫn của Royal Oak hay Royal Oak Offshore còn nằm ở độ hoàn thiện tinh xảo. Kỹ nghệ đánh bóng trải xước tạo những đường nét lượn mượt mà trên bề mặt tương phản với những góc vát bóng bẩy. Đây luôn là một thách thức làm chủ kỹ thuật mà Audemars Piguet không ngần ngại áp dụng để đạt được độ thẩm mỹ đạt mức hoàn hảo trên những dòng đồng hồ sau này.
Sự tương phản trong từng chi tiết, đường nét nhỏ nhất tạo nên sức hấp dẫn của dòng đồng hồ Royal Oak
Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở kích thước. Nếu như bản Royal Oak đầu tiên có kích thước chỉ 39mm, sở hữu độ mỏng thanh lịch thì Royal Oak Offshore lại mang đường kính lên tới 42mm và diện mạo xù xì, mạnh mẽ hướng tới những quý ông thượng lưu Đông Âu và Châu Mỹ. Tuy mang nhiều hoài nghi, nhưng điều này đã trở thành thách thức được đặt nhiều kỳ vọng. Ngày nay, kích thước mặt đồng hồ 42mm đã trở nên phổ biến trong ngành chế tác đồng hồ. Đây có thể nói là bước đầu thay đổi thẩm mỹ và nhận thức về đồng hồ thể thao đích thực trong giới đam mê đồng hồ xa xỉ.
Hai chiếc đồng hồ Royal Oak nguyên bản (trái) và Royal Oak Offshore (phải)
Mỗi thử nghiệm đã đưa những chiếc Royal Oak Offshore đi xa hơn với điểm xuất phát ban đầu nhưng vẫn giữ nét đặc trưng riêng giúp mẫu đồng hồ này sống sót và thành công. Nếu không có Royal Oak Offshore, có lẽ chúng ta không thể thấy diện mạo ngành đồng hồ như ngày nay. Điều này cũng giải thích vị thế và sức ảnh hưởng khỏi phải bàn cãi của Audemars Piguet trong làng đồng hồ thế giới giai đoạn hàng chục năm qua, cũng như ở thời điểm này, đây là thương hiệu đồng hồ cao cấp duy nhất trên thế giới còn được điều hành bởi hậu duệ đời thứ tư của hai dòng họ sáng lập Audemars và Piguet.
